Оцифровать кинопленку 8 мм в домашних условиях

Покадровая оцифровка 8мм фильмов

В Интернете много статей по оцифровке 8мм фильмов. В последнее время разработано много способов, о чем подробно рассмотрено на сайтах, например, Сергея Петрова и http://www.ixbt.com/divideo/8mm.shtml. Очень много информации на профильном форуме сайта ixbt.com: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.

На сегодняшний день самым перспективным способом оцифровки 8 мм фильмовв домашних условиях — это покадровое сканирование или пересъемка. Этот способ обеспечивает получение наиболее качественной цифровой копии фильмов. До недавнего времени этот прием был очень трудоемким и затратным. Однако технологии не стоят на месте.

На сегодня существует несколько способов реализации покадрового сканирования или покадровой съемки 8 мм фильмов. Все они сводятся к одному — это получить цифровое изображение каждого кадра фильма.

И уже после этого с помощью программы, например, VirtualDub преобразовать группу изображений в фильм с последующей редакцией в видеоредакторах с добавлением титров, музыки и прочих достижений видеоиндустрии, которые не были доступны в эпоху 8мм пленки.

В домашних условиях наиболее приемлемыми являются способы, которые основаны на использовании кинопроектора и устройства видеозахвата. Если Вы посетили указанные ссылки, то Вы уже в курсе, что надо доработать, прежде всего, кинопроектор. Способов переделки кинопроектора описано много. Рассмотрим еще один. Но сначала остановимся на теории вопроса.

Выбор способа и методики пересъемки пленки

После изучения опыта по решению вопроса покадровой пересъемки пленки и анализа своих возможностей было принято решение изготовить устройство с ипользованием кинопроектора “Русь” и WEB-камеры. Это устройство необходимо подключить к USB-разъему компьютера.

Необходимое программное обеспечение должно в нужный момент захватывать изображение, полученное с WEB-камеры, и сохранять картинку на жестком диске с автоматичеким присвоением нового имени, чтобы не происходила перезапись одного и того же файла.

Рассмотрим подробнее весь процесс на графике.

Сначала идет вращение основного вала кинопроектора, в процессе которого пленка продвигается в фильмовом канале с помощью грейфера. Когда кадрик пленки установлена в кадровом окне, зуб грейфера выходит из зацепления с пленкой. В этот момент и происходит остановка вращения вала.

Во время паузы неподвижное изображение передается на WEB-камеру, формируется команда программе на захват изображения и производится запись этого изображения на жесткий диск компьютера. Время паузы зависит от быстродействия компьютера и его комплектующих.

Использовался компьютер на основе двухядерного процессора Intel Core2 E6550 Duo 2,33Ghz, ОЗУ 2Gb, видеокарта NVIDIA GeForce8500 GT 1Mb. Для нормальной и стабильной работы понадобилось около 0,5 сек.

Почему в качестве устройства для захвата изображения была выбрана WEB-камера?

Сначала определимся с минимально целесообразным размером сохраняемых изображений кадриков пленки. Размер кадрика пленки N8 составляет 4,7×3,55 мм, а 8S — 5,69×4,12 мм. Из всех имеющихся у автора был выбран объектив, который обладает самой высокой разрешающей способностью.

Максимальная разрешающая способность объектива, который был выбран из того, что было, составляет не более 60 линий/мм. Таким образом, для кадра S8 объектив способен “рассмотреть” 60х5,69 = 341 линия по горизонтале, что эквивалентно 682 пикселям, и 60х4,12 = 247 линий, что эквивалентно 494 пикселям.

Таким образом, необходимо устройство с матрицей 336908 пиксей, или, более понятно, в чуть больше 0,3 мегапикселей. Соотношение сторон кадрика составляет примерно 4/3. Самое близкое стандартное разрешение матрицы 640х480 пикселей.

Это разрешение матрицы для кадрика пленки N8 даже превышает возможности нашего объектива.

Сразу оговоримся, что это самые “оптимистические” рассчеты. На самом деле все гораздо хуже, и реальный результат гораздо ниже. Это связано с многими факторами.

Прежде всего, пленка проявлялась в домашних условиях с нарушением некоторых температурных, химических и других процессов, хранилась не в идеальных условиях и не один десяток лет, поменяла более десятка квартир. Больше повезло тем, кто имел возможность проявить пленку в специальных лабораториях.

Но это было дорого с финансовой точки зрения, да и таких лабораторий, по нашей информации, в СССР было не больше десяти на всю страну. Но это уже дела минувших дней.

Следующим параметром устройства для видеозахвата, на который многие не обращают внимание, является динамический диапазон или фотографическая широта матрицы.

Или, говоря проще, способность распознавать градации света и цвета. В нашем случае, как ни странно, лучших результатов удалось получить с помощью WEB-камеры Ritmix RVC-007M.

Применение более “крутых” устройств, к сожалению, лучших результатов не дал.

В хозяйстве у фотографа, который занимается этим уже более полувека накопилось очень много различной фотоаппаратуры. Естественно, был соблазн просто снимать каждый кадр цифровым фотоаппаратом. Но… И это “НО” огромное. Во-первых, фотоаппарат обладает определенным ресурсом.

Например, Nikon D90 имеет гарантированный ресурс 150000 срабатывания затвора. Это примерно 2,5 часа фильма. С финансовой точки зрения не очень разумное решение. Во-вторых, быстродействие, например, более дешевого фотоаппарата, у которого затвор не механический, очень мало. Иногда процесс сохранения занимает несколько секунд.

Это еще одна причина, почему выбор пал на WEB-камеру.

Ну и в качестве дополнения. Качество Вашего результата зависит не только от качества и возможностей Вашей аппаратуры. Хотя это изначально необходимо. Но и от многих других факторов. Например, часто неправильно выбранный кодек для сохранения видеоматериалов и его настройки приводят к неутешительным результатам.

Эти рассуждения не являются догмой. Они вызваны тем, что имеется в наличии у автора. Возможно у Вас больше возможностей. Для принятия решения Вы сможете воспользоваться моими методиками. Если у Вас есть возможность использовать в своем устройстве более качественные и с бóльшими возможностями устройства, используйте их. Но помните о всех возможных проблемах.

Аппаратура для покадровой пересъемки 8 мм фильмов

В наличии имеется кинопроектор “Русь”. С него и начнем. Переделке подлежат механика, электрическая часть и оптическая схема.

Переделки механики и электроники кинопроектора “Русь”

Для управления собираем простую электрическую схему.

Двигатель кинопроектора не обладает необходимой стабильностью и обладает недостаточным усилием при пуске, имеет большие габариты и массу при сомнительных достоинствах. Убираем его вместе с центробежным вентилятором. Разбираем весь механизм обтюратора и грейфера.

Разбираем обтюратор, снимаем заслонки обтюратора, и вместо него устанавливаем подходящую шестерню от струйного принтера. В качестве донора подошел вышедший из строя Epson Stylus C79. Шестерню необходимо доработать вырезав в центре отверстие диаметром около 24 мм.

Собираем все в обратном порядке.

Из этого же принтера используем один из электродвигателей M1, на валу которого уже установлена шестерня.

Двигатель M1 устанавливаем на кронштейн так, чтобы можно было регулировать натяжение зубчатого пассика от того же принтера. Двигатель рассчитан на 24 вольта.

С трансформатора проектора можно получить после выпрямления около 16 вольт, что, как оказалось, вполне достаточно для устойчивой работы нашей конструкции.

На конце вала устанавливаем кулачек, который изготавливаем из одной из шестеренок принтера. Под этот кулачек закрепляем в нужном месте переключающую контактную группу S6, которую мы сняли ранее.

Эта контактная группа использовалась для совместной работы с синхронизатором звука. Переключение этой контактной группы происходило через каждые 4 кадра.

После переделки контактная группа S6 переключается с каждым кадром.

Для включения и выключения электродвигателя M1 используем мощный полевой транзистор VT1 CEP6060. Донором для транзистора послужил один из блоков питания компьютера.

Для связи с компьютером используем обычную компьютерную мышь, предварительно избавившись от всего лишнего: корпуса, колесика и прочего. Все зависит от конкретной конструкции мыши. Параллельно контактам левой кнопки мыши подпаиваем нормально разомкнутые контакты реле.

Плату мыши закрепляем внутри корпуса проектора. Собираем все остальные элементы электросхемы навесным монтажем.

Удаляем элетролампочку вместе с креплением и отражателем. Вместо нее устанавливаем светодиодный осветитель. Можно использовать светодиоды белого свечения мощностью 1-10 ватт. Вначале использовался светодиод HL2 мощностью 10 ватт. Но практика показала, что этого много, и был применен светодиод мощностью 3 ватта.

Питание светодиод получает через резистор R3 и переменный резистор R4, который до переделки регулировал скорость вращения электродвигателя. Сам светодиод крепим к радиатору. В качестве радиатора послужил алюминиевый уголок. Между светодиодом и кадровым окном крепим матовое оргстекло, которое позволяет обеспечит более равномерное освещение.

Для дополнительного охлаждения на заднюю крышку проектора через разъем установлен компьютерный вентилятор M2. Чтобы вентилятор не упирался в детали проектора, на задней крышке пришлось удалить частично выступ, в нише которого был установлен тумблер переключения интенсивности освещения.

Этот тумблер S1 устанавливаем в просверленное отверстие на передней стенке проектора. Теперь он служит для включения общего питания. Правее штатных переключателей устанавливаем переключатель режимов работы S5. Рядом устанавливаем светодиодный индикатор HL1 наличия питания.

Переключатели S2, S3 и S4 – штатные кнопки проектора.

Схема работает следующим образом. При включении питания на выходе выпрямителя Br1 устанавливается напряжение около 18 V. При нажатии на штатную кнопку проектора “Вперед” или “Назад” производится перемотка пленки.

При включении выключателя S5 и одной из кнопок S2 или S3 двигатель получает питание, пока не произойдет переключение от кулачка контактной группы S6. В это время в фильмовом канале кадр пленки установится в нужное положение, грейфер выйдет из зацепление с пленкой.

Двигатель остановится потому, что на затворе транзистора VT1 установится низкий уровень напряжения пока не произойдет заряд конденсатора C1 через резистор R1. Это время остановки двигателя составляет около 0,5 сек. В это же время начнется зарядка конденсатора C3 через обмотку реле K1.

Время заряда составляет около 0,2 сек. Примерно на это время замыкаются контакты K1.1 для срабатывания левой кнопки мышки. По окончании заряда конденсатора C1 транзистор VT1 откроется и двигатель получит питания и начнет вращение. Контакты S6 установятся в исходное состояние.

Конденсаторы C1 и C2 разрядятся. Схема будет готова к очередному циклу остановки. Частота остановок при указанных номиналах элементов схемы составляет около 2-х кадров в секунду.

Переделка оптической схемы

Для начала удаляем штатный объектив кинопроектора. Далее устанавливаем выбранный объектив. Это может быть объектив от пленочного фотоаппарата, увиличителя или любой другой с фокусным расстоянием около 50 мм и максимально возможным разрешением.

Мною из множества имеющихся в наличии объективов сначала был выбран Индустар 61 от фотоаппарата ФЭД-3М. Затем выбор пал на И50У. Под резьбу объектива подбираем набор удлинителых колец. У меня не было нужного размера колец.

Поэтому со старого фотоаппарата было снято кольцо крепления объектива и подклеено двух-компонентным клеем к одному из удлинительных колец. Вырезаем из пластмассы пластинку с отверстием чуть меньше, чем резьба переходного кольца. Затем одним из удлинительных колец “нарезаем резьбу” в этой пластине.

Пластину крепим на переднюю стенку кинопроектора таким образом, чтобы центр объектива совпадал с центром кадрового окна.

Соосно объективу крепится WEB-камера, с которой предварительно снят объектив.

Необходимое количество колец подбирается с учетом получения резкого изображения на матрице WEB-камеры.

Процедура пересъемки пленки

Подключаем собранное устройство к компьютеру. Если не хватает USB-разъемов, используем разветвитель USB hub. Запускаем необходимую программу видеозахвата. Я использую FrameCapture, которую можно скачать здесь (726,3 кб). Принцип выбора программы — чем проще, тем надежнее.

После заправки пленки включаем свет путем нажатия соответствующей клавиши проектора. Смотрим в соответствующем окне программы, как все скадрировано, корректируем резкость. Включаем покадровый режим проектора тумблером S5.

Подводим курсор мышки к кнопке покадрового захвата в окне программы. Запускаем проектор. Встроенная в проектор мышка “нажимает” на кнопку сохранения изображения программы в нужном формате. Контролировать процесс можно в окне программы.

К сожалению, в это время компьютером пользоваться нельзя.

Источник: https://mysevastopol.su/?ctp=8mm

Как дома оцифровать 8-миллиметровую плёнку с семейным киноархивом

Наверняка у многих пылятся на полке катушки киноленты с семейным архивом, который снят на плёнку 8 мм.

Рано или поздно у владельцев этих сокровищ возникает желание и дальше сохранять семейные реликвии. Но не на хрупкой портящейся киноленте, а на современных цифровых носителях.

И для этого нужно сделать оцифровку киноплёнки с наименьшей потерей качества кадров. Что предпринять в этой ситуации?

Оцифровать самостоятельно в домашних условиях кинопленку можно двумя методами.

Осуществить такое желание в наше время особого труда не составит, достаточно обратиться в фирму, которая занимается оцифровкой подобной киноплёнки, таких фирм достаточно много. Всё было бы хорошо, если б не цена, которая на самом деле «кусается».

Есть ещё один вариант — оцифровать самому, если имеется цифровая видеокамера. Но одной камеры недостаточно, как минимум, нужен ещё раритетный кинопроектор (например, Русь), который придётся немного переделать.

Съёмка непосредственно с экрана

Самый простой и малозатратный способ — это прямая пересъёмка проецируемого кинопроектором изображения непосредственно с экрана. Съёмка осуществляется в следующих вариантах:

• съёмка с абсолютным затемнением с расстояния в пару метров от экрана;
• проекция кинокадров с незначительного расстояния на белый бумажный лист, используемый в качестве экрана;
• съёмка камерой с передачей видео непосредственно в компьютер, а можно перегнать в компьютер позже с кассеты видеокамеры.

Способ не потребует особых ухищрений и доработок, при этом позже не надо почти ничего делать — получается практически полноценная копия изображения.

Практическая сторона

Для того чтобы осуществить на практике эти методы, понадобится 8-миллиметровый проектор советских времён, к примеру, «Луч» или «Русь». Скорей всего, такой проектор у владельцев архивов сохранился.

Дорабатывать его для такого способа пересъёмки не потребуется. Разве что надо будет заменить пассики, если они не хранились отдельно, смазанные силиконовой смазкой. Скорей всего, они потрескались за долгие годы и пришли в негодность. Ну и, конечно, смазать и почистить сам аппарат.

В качестве экрана можно применить специальный экран или же белую простыню. Можно и просто побеленную стену. Но более высокое качество получается при использовании листа белой бумаги. Единственный нюанс — бумага не должна быть глянцевой.

Камера при съёмке находится на очень близком расстоянии от экрана, что позволяет добиться хорошего качества резкости. Изображение выходит более ярким, и не требуется абсолютное затемнение. Но при этом могут возникнуть искажения изображения, так как получается большой угол оптических осей.

Многие пытались решить эту проблему, используя молочного цвета стекло, как экран. Оптические оси камеры и проектора совпадали, а съёмка осуществлялась на просвет. Но метод себя не оправдал, так как ровного освещения достичь очень непросто — центральная часть экрана освещается намного сильнее.

Передача изображения на компьютер

Для того чтобы оцифровать киноплёнку, подходят любые типовые видеокамеры стандартного образца. Рассматривать всерьёз видеоресурсы цифровых фотоаппаратов, планшетов и других гаджетов не стоит.

Лучше всего, если это будет цифровая видеокамера, так как при этом изображение уже получится в нужном цифровом формате. Но вполне сгодятся и аналоговые видеокамеры, правда, потом надо будет оцифровывать аналоговое изображение при помощи плат оцифровки телетюнера или специальной платы для видеомонтажа.

Снимать на цифровую камеру гораздо удобнее, так как снимается изображение сразу на носитель камеры и потом сбрасывается на компьютер. При этом в стоящем рядом компьютере нет необходимости.

При съёмке аналоговой камерой в любом случае возникнут помехи во время записи и дальнейшего считывания с неё. Поэтому лучше всего изображение передавать сразу на компьютер.

Минусы метода

ВАЖНО. Независимо от вышеперечисленных вариантов, такой «пиратский» способ переснять старую киноплёнку не даёт необходимого качества полученного изображения. 

Обычно человеческий глаз воспринимает перерыв между сменами кадров как мерцание. Чтобы это мерцание было незаметным, пионеры кинематографии придумали обтюратор.

При проецировании кадров на экран он своими тремя лопастями перекрывает пучок света, идущий от проекционной лампы. И именно в одно из таких перекрытий света происходит та самая смена кадра.

Человеческие глаза при этом видят ровное изображение на своём экране.

Но светочувствительность видеокамеры во много раз выше, чем у человеческого глаза, поэтому в итоге на отснятых кадрах будут видны то нормальные кадры, то чёрные, то перекрытые частично обтюратором.

К тому же автоэкспозиция самой камеры зачастую не может нормально настроиться на смену чёрному обычному кадру, поэтому возникают колебания яркости.

Дополнительная обработка такого изображения ни к чему не приведёт.

Поэтому энтузиасты методом проб и ошибок, разработали другие способы оцифровки киноплёнки 8 мм в домашних условиях, которые дают очень неплохие результаты.

Пересъёмка по кадрам

Почти идеальный результат получается, если снимать по одному кинокадру в момент их остановки. Один видеокадр на один кинокадр. Здесь возникают технические трудности:

• захватить кадр именно в момент остановки;
• перегрев плёнки при длительной остановке либо при медленном движении;

Для того чтобы захваченный кадр, переданный на компьютер, строго соответствовал моменту полной остановки кинокадра, необходима доработка проектора. Чтобы синхронизировать момент захвата, на проекторе устанавливают микродатчик (выключатель). Его приводит в действие выступ, установленный на главный вал проектора. Таким образом, подаётся сигнал захвата одного кадра на компьютер.

цель доработки — отрегулировать фазу срабатывания датчика в момент полной неподвижности кадра. Для этого необходимо удалить с проектора обтюратор. Настройку будет выполнить гораздо легче, так как время для захвата кадра увеличится чуть ли не в 3 раза.

Качественный захват кадра таким путём можно осуществить только на максимально маленькой скорости — до 10 к/с и менее. Поэтому для того, чтобы не допустить перегревания плёнки, энтузиасты используют определённые приёмы. Как выполнить эти пункты доработки в домашних условиях, будет сказано ниже.

Как установить датчик

Простейший датчик представляет собой микровыключатель, который можно приобрести отдельно или взять из старой компьютерной мыши. Сигнал с такого датчика будет поступать на компьютер, который при помощи соответствующей программы даст команду на захват одного кадра. Далее вал проектора делает ещё один оборот, кадр меняется, и датчик снова выдаёт сигнал на захват.

Компьютерные программы для захвата используются стандартные, найти их не составит большого труда. Они позволяют выполнять захват кадра при клике мышью по определённой кнопке программы. Для этого на нужные контакты мыши выводят сигнал от замыкания датчика.

Удаление обтюратора

Как выше было сказано, обтюратор нужно удалить для того, чтобы он своими лопастями не перекрывал свет, идущий на кадровое окно от лампы проектора.

Если проектор планируется использовать и дальше, то процедура разборки и последующей сборки проектора окажется довольно сложной. Гораздо проще будет удалить обтюратор «варварским» способом — просто срезать лопасти обтюратора ножницами по металлу.

Как не допустить перегрева плёнки

В стандартном проекторе учтена вероятность перегревания плёнки при замедленных режимах проекции и длительных остановках. Поэтому для защиты плёнки в нём имеется ещё один тепловой фильтр, который перекрывает свет лампы при падении скорости ниже 5 к/с.

Примерно на такой же скорости ведётся съёмка в настоящих условиях, и тепловой фильтр будет сильно мешать. Поэтому его или блокируют в открытом виде, или просто снимают. Сразу же встаёт вопрос, как защитить плёнку. Для этого могут использоваться три варианта действий, которые можно применить:

• наблюдать за скоростью и сразу же отключать лампу при незапланированной остановке.
• ставить дополнительный вентилятор;
• менять обычную лампу на энергосберегающую, к примеру, светодиодную.

Если же в проекторе останется стандартная лампа, то к задней крышке проектора можно установить вентилятор от старого блока питания компьютера. Такой вентилятор питается током в 12 В, и напряжение можно получить от питания лампы, которое выпрямляется диодным мостиком.

Подобной вентиляции вполне хватит для охлаждения внезапно остановившейся плёнки. Во всяком случае времени для ручного отключения лампы будет достаточно, так как плёнка не пожелтеет в течение пяти секунд.

Выполнив основные доработки, можно приступать к оцифровке киноплёнки 8 мм с обработкой отснятого или захваченного в компьютер видеофайла фильтром GetDups (ГетДапс). В результате получится качественная цифровая копия старого кинофильма.

Пересъёмка «объектив в объектив»

Такой метод пересъёмки потребует пару хитростей в доработке проектора. В первую очередь, замены стандартного объектива на короткофокусный объектив от любой телескопической системы. Качества изображения будет добиться гораздо проще, если фокусное расстояние такого объектива будет близким или даже превышающим фокусное расстояние видеокамеры.

У кинолюбителей довольно популярна оцифровка киноплёнки 8 мм таким способом, так как доработки выполнить немного проще.

Здесь так же, как и при покадровой пересъёмке, потребуется замена лампы, но меняется она по другим соображениям.

Так как пересъёмка методом «объектив в объектив» ведётся почти с обычной скоростью, перегрев плёнки не страшен. Менее мощная лампа применяется для уменьшения светового потока на фотоприёмник видеокамеры.

При оцифровке чёрно-белой плёнки будет нелишним применить светофильтр, чтобы избежать виньетирования изображения. Он ставится между лампой и плёнкой. Лучше всего использовать интерференционный фильтр, так как у него довольно узкая пропускная полоса. Но можно использовать и обычный красный светофильтр.

Сама конструкция проектор-видеокамера устанавливается на жёсткое основание, но с таким расчётом, чтобы была возможность двигать камеру вверх-вниз и влево вправо. Это нужно для совмещения оптических осей двух объективов. Скорость проекции кадров подбирается такая, чтобы не было мигания, а запись изображения лучше сразу передавать на компьютер.

Следует упомянуть о некоторых технических моментах, которые могут возникнуть в процессе работы:

• проектор снижает скорость ниже 5 к/с только в прогретом состоянии, в холодном же он этого делать «не хочет».
• если на холодный проектор сразу установить маленькую скорость, то он может не начать работу. Лучше работу начинать на средних показателях, и понемногу их уменьшать.
• повышение скорости проектора на слух довольно сложно определить. Но можно записать звук на необходимой скорости и включать эту запись для сравнения.

Собственно это основные методы оцифровки дома. Существует ещё множество ухищрений умельцев, о которых можно прочитать на форумах, поэкспериментировать, но рассказ о них — это отдельная тема. Если у вас есть свой метод оцифровки, поделитесь с нами в комментарии.

Источник: https://nastroyvse.ru/devices/raznoe/ocifrovka-kinoplyonki-8-mm-doma.html

Оцифровка 8 мм кинопленки: способы, устройства, рекомендации

У многих людей старшего поколения или их наследников сохранились катушки с кинолентами семейных архивов на пленке формата 8 мм, на которых записано домашнее кино. Чтобы не потерять эту ценность, они стараются оцифровать их, сохранив память о прошлом.

Для этого необходимо произвести качественную оцифровку 8 мм кинопленки, которая позволит минимизировать потерю качества кадров. Как это сделать? Как оцифровать кинопленку в домашних условиях? Для этого существует несколько способов, описанных далее. Они отличаются сложностью исполнения и качеством выходного изображения.

Какое существует устройство для оцифровки кинопленки 8 мм? Об этом также подробно будет рассказано в статье.

Техническая база

Чтобы оцифровать кинопленку, можно обратиться в один из видеосалонов, где выполняют подобную работу. Правда, и стоить это будет недешево: это не совсем стандартная услуга, которую приобретают несколько раз за день, к тому же это довольно трудоемкий процесс.

Другой вариант перенести материал с пленки на диск – сделать это самостоятельно. Понадобятся лишь подробный план действий и рабочий аппарат (например, кинопроектор «Русь»).

Выделяют несколько методов оцифровки пленки, среди которых:

• съемка с экрана;
• покадровая пересъемка;
• съемка «объектив-в-объектив».

Далее каждый из методов будет рассмотрен подробнее.

Съемка с экрана

Суть метода съемки видео с экрана состоит в следующем: кинопроектор проецирует изображение на импровизированный экран, а камера, расположенная несколько в стороне, снимает его.

Для реализации метода нужно выполнить следующие условия:

1. Съемка должна проходить при абсолютном затемнении с расстояния примерно 2 метров от экрана.
2. Проектор должен проецировать изображение с незначительного расстояния на экран.

Камеру можно подключить напрямую к компьютеру, чтобы снятое изображение передавалось в его хранилище. Так получится сохранить исходный формат и не потерять качество.

Чтобы использовать данный метод оцифровки 8 мм кинопленки, не нужно дорабатывать имеющееся оборудование (кинопроектор, в частности) или менять формат выходного видео. И без того получается копия исходного изображения.

Практическая реализация

Пленочные проекторы теперь встречаются достаточно редко, найти их можно в каких-либо архивах или в школах, в которых сохранилась старая материальная база.

Облегчает задачу тот факт, что с полученным проектором ничего не нужно делать, вносить конструкционные изменения. Разве что понадобится заменить пассики (приводные ремни), которые могли потрескаться от времени, и смазать их силиконовой смазкой. Не будет лишним очистить от пыли и смазать сам кинопроектор.

Роль поверхности, на которую проецируется изображение, может выполнять как большой бумажный лист (главное, чтобы он был не глянцевым), так и простыня или специальный экран. Конечно, можно проецировать видео и на белую стену, в таком случае она должна быть максимально ровной, без явных изгибов, трещин и других дефектов.

Объектив проектора и камеру специально располагают на небольшом расстоянии от экрана, чтобы увеличить четкость изображения и не потерять насыщенность цветов. Чем дальше камера от проецируемой поверхности, тем меньше разрешение итогового изображения.

Важным критерием съемки непосредственно с экрана является максимальное совпадение оптических осей камеры и кинопроектора. Чем меньше угол между данным осями, тем меньше будет искажаться картинка, снятая цифровой камерой.

Из-за неидеального совпадения осей могут искажаться цвета изображения. Ближняя к камере часть будет освещена ярче, чем дальняя. Устранить этот недостаток практически невозможно, потому что работа с освещением – очень трудоемкий процесс.

Передача оцифрованного изображения

Чтобы снять проецируемое с проектора изображение, можно взять любую видеокамеру. Камеры планшетов, смартфонов и даже цифровых фотоаппаратов лучше не использовать, чтобы не потерять качество картинки.

Самый лучший вариант – цифровая видеокамера. Она создает файлы в том формате, который сразу можно переносить на компьютер без потери качества.

Можно, конечно, использовать и аналоговые видеокамеры. В таком случае процесс переноса файлов в цифровой формат заметно усложнится, ведь изображение с такой камеры нужно будет оцифровать при помощи телетюнера или с использованием устройства для оцифровки видеокассет.

Более того, съемка аналоговой камерой никогда не получится очень качественной, потому что в изображение всегда будут вноситься помехи. Именно поэтому предпочтительнее использовать сразу цифровую видеокамеру.

Недостатки метода съемки с экрана

Какие выделяют недостатки у данного метода?

Прежде всего, невысокое качество изображения. Несмотря на все ухищрения со светом, оптическими осями и применяемым оборудованием, использование этого метода никогда не позволит получить максимально качественное изображение, на котором не заметны дефекты.

Виды дефектов:

1. Мерцание. Так как светочувствительность видеокамеры намного выше, чем у человеческого глаза, на оцифрованном изображении видно мерцание. Камера успевает снять момент смены кадров, который не виден глазам людей из-за наличия специального прибора в кинопроекторе, который называется обтюратором.
2. Настройка экспозиции. Цифровые камеры автоматически настраивают данный параметр. Многие делают это за доли секунды. При стандартной съемке этот факт только улучшает итоговое изображение. При пересъемке изображения с кинопроектора это лишь мешает, потому что камера при настройке анализирует не только само изображение, но и черный экран, появляющийся при смене кадров пленки. Из-за этого возникают колебания яркости в оцифрованном изображении.

Наличие этих дефектов побудило специалистов по оцифровке 8 мм кинопленки изобрести новый, более эффективный метод.

Покадровая пересъемка

Добиться идеальной плавности и качества изображения можно, если каждый кадр снимать отдельно по формуле «1 видеокадр = 1 кинокадр». В этом и состоит суть метода покадровой оцифровки.

Правда, его техническая реализация сложнее, чем у предыдущего способа оцифровки пленки, потому что требуется решить следующие проблемы:

1. Сложность захвата кадра в момент остановки пленки.
2. Перегрев пленки при длительной остановке или медленном движении полотна.

Чтобы устранить первую проблему, придется конструктивно улучшить кинопроектор. Для этого на вал проектора (вращающаяся часть) устанавливается небольшой датчик, который играет роль переключателя. Он подает сигнал на компьютер для захвата кадра в нужный момент. Это позволяет синхронизировать момент захвата.

Проблема может возникнуть при настройке датчика. Чтобы его работа была корректной, нужно снять с кинопроектора обтюратор. Благодаря этому время захвата кадра можно увеличить почти в 3 раза.

Перегрев пленки

Чтобы добиться максимального качества съемки покадровым методом, нужно достичь минимальной скорости движения пленки: от 10 кадров в секунду и меньше. Чем медленнее двигается полотно, тем больше оно нагревается. От этого значительно портится пленка. Велик риск ее порвать.

На самом деле в проекторах предусмотрена защита от перегрева. Для этого в них установлен тепловой фильтр, который перекрывает проекцию изображения (свет лампы), если скорость падает до 5 кадров в секунду и ниже.

Проблема в том, что примерно на этой скорости и требуется вести съемку при покадровом методе. Поэтому тепловой фильтр необходимо снять. Правда, вопрос защиты пленки никто не отменял. От перегрева ее можно спасти следующими способами:

• самостоятельно контролировать скорость и отключать лампу при незапланированной остановке;
• установить дополнительное охлаждение, например, в виде вентилятора;
• заменить лампу накаливания на светодиодную, которая излучает тот же по мощности свет, но имеет гораздо меньшие тепловые потери.

В качестве вентилятора можно взять устройство охлаждения из системного блока компьютера. Его будет достаточно для управления проектором в ручном режиме.

Принцип работы датчика переключения

Датчик переключения представляет собой устройство, передающее сигнал на компьютер для захвата кадра и на вал для его вращения. Его можно взять из компьютерной мыши.

Принцип работы датчика следующий:

1. Датчик передает сигнал на компьютер.
2. Компьютер захватывает кадр.
3. Как только кадр захвачен, вал меняет свое положение.
4. Меняется кадр и датчик снова подает сигнал на компьютер.

Программы для захвата кадров на компьютере находятся в свободном доступе. Примерами такого софта являются Bandicam или Fraps. Правда, для корректной работы захвата понадобится вывести контакты сигнала датчика на компьютерную мышь.

Метод оцифровки «объектив-в-объектив»

Суть метода заключается в том, чтобы установить камеру вплотную к объективу проектора и снимать изображение таким образом. Для его реализации понадобятся минимальные конструктивные изменения в проекторе, а именно потребуется сменить лампу на менее мощную.

Последнее производится из соображений уменьшения светового потока: чем выше показатель светового потока, тем качественнее получается проекция на более далеком расстоянии, но в данном методе расстояние от объектива проектора до проецируемой области (объектива камеры) минимальное.

Установка камеры и кинопроектора

Проектор и видеокамеру нужно установить на одну жесткую конструкцию, которая даст возможность менять положение проектора и камеры в пространстве (это требуется для того, чтобы совместить оптические оси).

Используемый объектив

Объектив, который применяется при таком методе оцифровки пленки, должен быть короткофокусным, ведь расстояние, на котором ему нужно фокусироваться, очень маленькое. Подойдет объектив от любой телескопической системы или даже объектив для макросъемки.

Оцифровка черно-белой пленки

Если производится оцифровка черно-белой пленки, то между объективами камеры и проектора нужно поставить световой фильтр, чтобы исключить появление виньетки. Лучше установить интерференционный фильтр, но подойдет и стандартный красный.

Особенности метода

При использовании метода оцифровки «объектив-в-объектив»:

• съемка ведется почти с обычной скоростью и перегрев не страшен;
• скорость проецирования будет снижена до 5 кадров в секунду, только если проектор хорошо прогрет; если проектор находится в холодном состоянии, скорость снижаться не будет;
• непрогретый проектор не начнет работу на маленькой скорости; лучше установить этот параметр сразу на среднее значение, а затем постепенно опускать.

Определить на слух момент повышения скорости проектора сложно. Чтобы это сделать, можно записать звук и сравнить аудиодорожку с той, которая записана при нормальном режиме работы кинопроектора.

Заключение

Конечно, существует множество методов оцифровки видеопленки, но те, что описаны в данной статье, применяются чаще всего, поэтому стоит тезисно выделить достоинства и недостатки каждого из способов.

Достоинства способа съемки с экрана:

• простота съемки;
• отсутствие необходимости конструктивно менять проектор.

Недостатки этого метода:

• низкое качество изображения по сравнению с другими способами оцифровки 8 мм кинопленки.

Достоинства метода покадровой пересъемки:

• высокое качество изображения.

Недостатки:

• возможность перегрева пленки;
• необходимость серьезно модернизировать кинопроектор.

Достоинства метода съемки «объектив-в-объектив»:

• высокое качество изображения;
• низкая вероятность перегрева пленки;
• отсутствие необходимости внесения серьезных изменений в конструкцию проектора.

Существенных недостатков у метода «объектив-в-объектив» нет, поэтому он является наиболее оптимальным для того, чтобы оцифровать кинопленку.

Таким образом, оцифровку пленки совсем не сложно произвести дома своими силами. Главное – следовать советам, которые описаны выше. Хотя, если есть риск испортить видеопленку, дело лучше доверить профессионалам, которые знают, как работать с таким материалом.

Стоит ожидать, что за такую работу потребуют немалую сумму. Например, в Москве минута материала в HD-разрешении может стоить около ₽350, поэтому в некоторых случаях проще, дешевле и быстрее оцифровать пленку самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из различных видеосалонов.

К тому же это довольно интересный процесс.

Источник: https://FB.ru/article/449160/otsifrovka-mm-kinoplenki-sposobyi-ustroystva-rekomendatsii

Оцифровка 8мм

“Платяная копия”или “экранка” – оцифровка кинопленки со стены или экрана.

“Принцип микропроекции” – оцифровка камерой с объектива кинопроектора

“Покадровая пересъемка с объектива”

Устройства ТЕЛЕКИНО – применяются в профессиональных студиях.

1 метод. “Платяная копия”

Пожалуй, это самый распространенный метод оцифровки. Так как не надо переделывать оборудование, а можно оцифровывать кинопленку во время просмотра, используя видеокамеру.

Итак, подготовленную: увлажненную, отреставрированную и проклеинную заново – кинопленку заряжаем в киноаппарат, если надо, то приклеиваем в начало ракорд (40-50 см ненужной кинопленки, которая необходима для заправки пленки в кинопроектор).

Лайфхак! Обязательно устанавливаем на штатив видеокамеру, и отключаем “автомат”. Переходим в ручные настройки и настраиваем вручную резкость. Иначе при каждом изменении яркости “автомат” будет от 3 до 10 секунд заново пытаться настроить резкость, при этом если картинка темная, то может вообще “сойти с ума”. Поэтому это самое главное!

Далее буду рассказывать на примере кинопроектора “РУСЬ”, у которого есть настройка скорости хода (скорость кадров в секунду).

Для этого в темном помещении без пленки включаем кинопроектор (“лампа”+”вперед”) и черным регулятором изменяем скорость так, чтобы на мониторе видеокамеры картинка “не мелькала”. Также в этом режиме настраиваем баланс белого.

Выключаем освещение, включаем проектор без пленки  (“лампа”+”вперед”) и проектируя на экран настраиваем на видеокамере баланс белого.

Так как старые лампы накаливания, которые использовались в проекторе дают “теплый” (желтоватый) свет, то такая коррекция позволит получить более качественную картинку.

После подготовки и настройки оборудования: проектора и видеокамеры, необходимо или подключить видеокамеру к компьютеру для захвата видео или снимать на кассету или флешку.

При съемке на цифровую видеокамеру, качество будет определяться её параметрами. А именно, количество матриц (1 или 3), размер матриц (1″, 1/2″, 1/3″, 1/4″ …) и их тип (CCD / CMOS /….. ).

Плюс, немаловажным будет, светочувствительность.

Надо помнить, что кинопленка 8мм была формата 3:4, поэтому при захвате устанавливаем формат PAL стандартный, а не широкоэкранный (9:16).

При захвате в компьютер нужно оцифровывать в Microsoft DV PAL стандартный (720х576, 25 кадров/секунду) : AVI-несжатый формат. Он будет занимать много места (12-13Гб/час), но зато без потери качества можно будет улучшать картинку на монтаже – цветокоррекция, освещение, цветонасыщенность и т.п.

Некоторые камеры также позволяют снимать в формате DV-AVI несжатый на флешку. В дальнейшем можно скопировать на компьютер и обрабатывать захваченное на видео кино 8мм. (Например, серия Panasonic AG: 100, 130, 160 …)

Нужно ли снимать и оцифровывать в FullHD или 4K?

Для форматов кинопленки 8мм и даже 8супер, мне кажется, что это не даст нужного эффекта и качества! Во-первых, эти форматы широкоэкранные и будут с черными полями, во-вторых, это всё равно, что кассету VHS перевести в 4K. Места занимать будет много, а качество от этого не улучшиться, если не использовать для этого искусственный интеллект.

Повторюсь! Оцифровка 8мм кинопленки в домашних условиях методом “платяной копии” даст хорошие результаты, если:
1. Вы подготовили кинопленку.
2.

Настроили частоту кадров кинопроектора и видеокамеры.
3. Настраиваете резкость и снимаете в “ручном” режиме (Manual).
4. Настраиваете “Баланс белого”
5.

Правильно выбираете формат для оцифровки и редактирования.

P.S.S. Если Вам интересны публикуемые материалы, и Вы хотите получить видеоуроки, то пишите в отзывах “Хочу видеоурок”. Если наберется большое количество запросов более 50, то я обязательно подготовлю подробный видеоурок “Оцифровка кинопленки 8мм и 8 супер в домашних условиях”, где наглядно покажу все этапы и секреты оцифровки.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/studio2905050/ocifrovka-8mm-5c3a5b037c705800aa421fa0